Les randonneurs de Brevard affrontent Bridger Wilderness

La chaîne accidentée de Wind River dans le Wyoming et le Bridger Wilderness en particulier ne sont pas pour les âmes sensibles.

Quand le temps brille, les sommets pointus sont magnifiques, mais quand les nuages, le vent et la pluie froide ou pire soufflent, vous feriez mieux de vous lancer dans la randonnée. Vous ne serez pas à proximité de votre voiture, vous n'aurez donc nulle part où courir et certainement nulle part où vous cacher.

Quatre randonneurs de Brevard ont expérimenté les vents extrêmes en juillet et août alors qu'ils emportaient suffisamment de matériel pour une aventure de six nuits et sept jours. Les randonneurs très expérimentés Paula et Greg Hunter, le Dr Toby Lindsay et l'auteur étaient prêts à relever le défi.

Nous avons tracé une boucle gérable de 40 milles dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du début du sentier de la rivière Green, à l'extrémité nord de la portée longue de 85 milles. L'itinéraire suivait le Continental Divide Trail jusqu'à 10 600 pieds. Summit Lake se connectait ensuite vers le nord au Doubletop Mountain Trail avec la dernière étape du Porcupine Trail pour revenir à notre point de départ.

Selon les normes du Colorado, où plus de 50 montagnes culminent à plus de 14 000 pieds, le Bridger semble plutôt inoffensif. À proximité, Gannett Peak est le plus haut du Wyoming avec 13 810 mètres.

J'ai parcouru les deux États à pied pendant plus de 40 ans, mais je prendrais le Winds au-dessus du Colorado bondé en un clin d'œil. J'espérais que mes compagnons finiraient par ressentir la même chose.

Le premier jour était une croisière de mise au point au cours de laquelle nous espérions parcourir environ 16 km sous nos ceintures rembourrées alors que le chemin se dirigeait directement vers Squaretop Mountain. C'est le point de départ idéal dont les randonneurs ont besoin pour retrouver leur pied marin ; un peu de 400 pieds de gain d'altitude le long de la rivière Green, ainsi nommée car la majeure partie de son eau est alimentée par les glaciers. Plusieurs ponts nous ont épargné les traversées de rivières glaciales.

Pourtant, ceux-ci auraient pu sembler rafraîchissants puisqu’il faisait extrêmement chaud dans les années 80. Au cours des six premiers milles, j'ai avalé plus de 75 onces d'eau. Mon rythme a ralenti en conséquence, d'où mon nom de piste bien mérité, « Caboose ». Comparativement parlant, Greg, Paula et Toby étaient des pur-sang. Lorsque Greg a trouvé un camping plat et couvert d'aiguilles de pin, nous avons laissé tomber nos sacs en un instant.

Le vrai travail a commencé notre deuxième journée. Pratiquement chaque étape était en montée, mais contrairement aux sections du sentier Art Loeb en forte montée chez nous, la montée vers Summit Lake était plus progressive et plus bienvenue.

Notre spray anti-ours était prêt puisque nous étions au pays des grizzlis, mais même si nous n'avons jamais rien vu au-delà de tas de vieilles excréments, nous avons rencontré beaucoup d'autre chose : quelques dizaines de randonneurs sur le sentier Continental Divide de 3 200 milles.

Ces hommes et ces femmes appartiennent à une race différente. Pour une personne, parcourir 25 à 40 milles par jour était la norme et ils portaient tous entre 14 et 18 livres, contre plus de 30 livres, y compris les barils d'ours obligatoires du poste de garde forestier de Pinedale. Ils semblaient tous joyeux.

La concentration de ces marcheurs dynamiques est due aux vents et représente environ les deux tiers de l'épreuve de quatre à six mois. Peut-être que l’odeur de la ligne d’arrivée était à l’origine de leur bonheur. Parlez d’un groupe en forme. Ouais.

Il y a les campings et puis il y a Summit Lake. Une étendue ouverte parsemée de fleurs sauvages au milieu d’une large vallée était tout ce que nous espérions. J'avais promis au groupe que cela vaudrait la peine de transporter des cannes à mouche et Summit a livré la grosse truite fardée qui envahissait nos sauterelles.

Mais sans bois à proximité, les dîners de truites devraient attendre. Au lieu de cela, nous avons allumé nos réchauds à cône caldera à alcool dénaturé pour un autre repas composé de nourriture de randonnée déshydratée et de café décaféiné. Toby et moi partagions mon poêle et tout ce que je transportais était huit onces de carburant pour tout le voyage. Ces poêles sont la vague du futur pour les routards.

Notre arrêt de nuit à trois était Palmer Lake. C'était remarquable parce que c'est là qu'une Paula étourdie a attrapé sa toute première truite, une brookie. C'était le premier d'une longue série. Cependant, la pluie a gâché nos projets de dîner à terre. L'omble de fontaine est une espèce envahissante dans les vents, si nombreux sont ces non-indigènes que dans certains lacs comme Palmer, les poissons sont rabougris car la compétition pour la nourriture est féroce.

Le lendemain, après que notre équipement ait séché sous le soleil du matin, nous avons enduré une descente diablement longue et abrupte vers les tronçons supérieurs de la rivière New Fork. Ici, nous avons enfin assouvi notre envie de truite mouchetée au feu de camp généreusement assaisonnée de poivre citronné. Le groupe a eu beaucoup de succès en traînant des « trémies » ou des mouches sèches le long des berges coupées et, dix minutes seulement après le dernier nettoyage du poisson, le lot grésillait dans du papier d'aluminium antiadhésif sur des grilles en titane à feu doux. Le consensus était que nos résultats étaient aussi bons, sinon meilleurs, que ceux des restaurants. Beaucoup plus frais, c'est sûr. Les os ont été immolés dans le feu de peur d'attirer des créatures, y compris celles à grosses griffes. Les véritables ravageurs étaient des essaims de moustiques assoiffés de sang. Si les habitants du Minnesota les qualifient en plaisantant d'oiseau d'État, dans le Wyoming, ils sont le rapace d'État.